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Achtung: In Brooklyn wird ein All-Nutella-Restaurant eröffnet

Achtung: In Brooklyn wird ein All-Nutella-Restaurant eröffnet


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Wird alles auf der Speisekarte Nutella enthalten? Entschuldigen Sie uns, während wir den Sabber wegwischen.

Ein reines Nutella-Restaurant klingt nach einem wahr gewordenen Schokoladentraum! Nutellerie, ein Restaurant, das Frühstück, Desserts und mehr mit dem berühmten Schokoladen-Haselnuss-Aufstrich serviert, wird in Kürze in Brooklyns Stadtteil Park Slope eröffnet. Erwarten Sie einige wirklich köstliche Zubereitungen wie eine Frühstückspizza mit Frischkäse, Obst und Nutella; ein Nutella-Speck-Bananen-Waffel-Sandwich; und natürlich Nutella-Crpes.

Aber hier ist die Sache: Da das Restaurant Nutella von Fans des Schokoladenaufstrichs betrieben wird und nicht wirklich mit Nutellas Muttergesellschaft Ferrero in Verbindung steht, kann das Restaurant tatsächlich illegal sein.

Wir haben Ferrero um einen Kommentar gebeten, aber noch nichts gehört. Es scheint jedoch, dass bald Anwälte an die Tür von Nutelleria klopfen werden, denn Nutella ist eine eingetragene Marke und Ferrero hat Restaurants veranlasst, die Namen ihrer Gerichte und Smoothies zu ändern in der Vergangenheit. Die Nutella-Bar bei Eataly ist eine Ausnahme, da sie für ihre 50 . direkt mit den Leuten von Nutella zusammengearbeitet habenNS Jubiläumsfeierlichkeiten.

Aber es scheint, dass die Nutelleria-Leute nicht allzu besorgt sind, da sie eine virale Social-Media-Kampagne auf Facebook, Twitter und Instagram gestartet haben.

Die große Frage ist also, wann dieses wunderschöne Paradies eröffnet wird? Kryptisch sagt die Nutelleria nur „sehr, sehr bald“. Wir werden ein Glas dazu erheben.

Für die neuesten Ereignisse in der Welt des Essens und Trinkens besuchen Sie unsere Food-News Seite.

Joanna Fantozzi ist Associate Editor bei The Daily Meal. Folgen Sie ihr auf [email protected]


Das neue digitale Leben von One Restaurant

Die Pandemie hat kleine Unternehmen gezwungen, neue digitale Gewohnheiten anzunehmen, und viele sind jetzt hier, um zu bleiben.

Wie sieht ein Restaurant nach der Pandemie aus? Bei Glasserie, einem mediterranen Restaurant in Brooklyn, sind die Verkäufe hervorragend, das Personal ist überfordert und die Besitzerin begeistert sich für Technologie – aber nur zu ihren Bedingungen.

Letztes Jahr habe ich über die Glasserie geschrieben und wie die Technologie der Anpassung an die Pandemie sowohl half als auch schadete. Ich habe diese Woche noch einmal bei Sara Conklin, der Besitzerin der Glasserie, nachgefragt, um herauszufinden, wie es dem Restaurant in der frühen Phase der Coronavirus-Erholung in den USA geht (Daumen drücken).

Die Erfahrung von Glassserie ist ein hoffnungsvolles Zeichen dafür, dass digitale Gewohnheiten, die uns in einer Krise aufgezwungen werden, dazu beitragen können, eine bessere Zukunft nicht nur für die Tech-Titanen der Unternehmen, sondern auch für kleinere Unternehmen zu schaffen.

Conklin sagte mir, dass die Pandemie sie gezwungen habe, technisch versierter zu werden, und zwar auf eine Weise, von der sie glaubt, dass sie dem Restaurant auf lange Sicht helfen wird. Sie ist nach wie vor von einigen Technologien frustriert, die für Restaurants geeignet sind, insbesondere Apps für die Essenslieferung, ist jedoch von anderen begeistert, darunter Smartphone-Software, mit der sie Kunden die Rechnung auf ihren Telefonen bezahlen möchte.

Das sind die digitalen Dienste, von denen Conklin sagte, dass sie die Glasserie effizienter und profitabler machen werden. „Das sind Dinge, die ich gerne behalten würde, egal ob es eine Pandemie gab oder nicht“, sagte sie. „Wir wollen weiter vorankommen“

Die meiste Zeit des letzten Jahres ging es jedoch nur darum, sich durchzuwursteln. Der Speisesaal der Glasserie war geschlossen oder die Kapazität war stark eingeschränkt. Es versuchte, verlorene Geschäfte auszugleichen, indem es einen Online-Minimarkt eröffnete, in dem Artikel wie Weinflaschen und Toilettenpapier verkauft wurden. Es begann mit dem Verkauf von alkoholischen Getränken und Snacks durch ein neues Fenster zum Mitnehmen, und die Mitarbeiter verschickten E-Mails, um die Gäste mit Mahlzeiten zu verführen, die für den Verzehr zu Hause zubereitet wurden.

All diese Pandemie-Anpassungen sind vorbei. Wie andere Restaurants berichten, gehen die Leute gerne wieder auswärts und die Glasserie bedient sie gerne. „Wir sind jetzt beschäftigter als je zuvor in unseren fast 10 Jahren unseres Bestehens“, sagte mir Conklin. Das gilt selbst bei Kapazitätsgrenzen für das Essen im Innenbereich in New York.

Conklin sagte auch, dass die Pandemie sie von einer Technologieskeptikerin für die Glasserie gemacht habe. „Ich war schon immer resistent“, sagte sie, nicht unbedingt gegen alle Technologien, aber gegen diejenigen, von denen sie glaubte, dass sie die Atmosphäre störten oder ruinierten. "Es hat sich für mich nicht richtig angefühlt." Aber jetzt ist sie von Technologie begeistert – zumindest teilweise.

Im Jahr 2020 hatte Glasserie keine andere Wahl, als mehr Liefer- und Takeaway-Apps wie Seamless, Grubhub und DoorDash zu verwenden. Wie andere Restaurantbesitzer beschwerte sich Conklin über verwirrende Begriffe und hohe Kosten.

Vor kurzem hat Glasserie eine Funktion von Square verwendet, die digitale Registrierkassen und andere Technologien an Restaurants verkauft, um Lieferaufträge direkt auf der Website des Restaurants entgegenzunehmen. Conklin verwendet eine Funktion, um diese Bestellungen gegen eine zusätzliche Gebühr an Kuriere zu übergeben, die für Postmates oder DoorDash arbeiten.

Sie sagte, dies sei eine Möglichkeit für Glasserie, Lieferungen anzubieten, aber auf der eigenen Website des Restaurants und mit mehr Kontrolle. Wenn die Küche zugeschlagen wird, kann Glasserie die Lieferoption vorübergehend pausieren.

Conklin mag immer noch keine Kosten für Lieferungen. Sie sagte, sie wisse nicht wirklich, was Glassserie an Lieferanbieter bezahlt habe, was zeigt, wie kompliziert die Gebühren der App-Unternehmen waren. „Um das herauszufinden, würde ich ein oder zwei Stunden und echte Mathematik brauchen“, sagte sie.

Es stört sie auch, dass Glasserie keine Möglichkeit hat, Lieferaufträge im Auge zu behalten und oft nichts von verspäteten Lieferungen oder verpatzten Mahlzeiten weiß, bis es viel zu spät ist, um das Problem zu beheben.

Aber Conklins größtes Kopfzerbrechen ist nicht die Technologie. Es findet genügend Arbeiter. Glasserie hat auf Craigslist und in Restaurant-Jobbörsen um Mitarbeiter geworben und Kontakt zu ehemaligen Mitarbeitern aufgenommen. Es ging langsam.

Ich fragte Conklin, wie es sich jetzt anfühlt, nachdem sie und Glasserie den Notmodus in diese neue Phase übergegangen sind. Sie sagte, dass sie sich optimistisch und unsicher fühlte, aber meistens auf eine gute Art und Weise. „Es fühlt sich sehr an, als würden wir ein Restaurant von Grund auf neu eröffnen“, sagte sie.


Gumbo Bros verschafft Nashville eine Flucht nach New Orleans durch tröstendes Cajun und kreolisches Essen

The Gumbo Bros, ein in Brooklyn ansässiges Cajun/Creole-Restaurant mit Sitz in Brooklyn, eröffnet am Mittwoch, dem 3. März, seinen zweiten Standort in Nashville (insbesondere in der Gulch). Und obwohl ja, Brooklyn könnte der erste Standort für Gumbo Bros gewesen sein – Lass dich nicht davon ablenken, dass diese Jungs aus dem Cajun-Land kommen.

Chefkoch/Mitbegründer/Mobile, Adam Lathan aus Alabama und Mitbegründer Clay Boulware trafen sich an der LSU, wo sie Mitbewohner waren. Lathan verbrachte einen Großteil seiner Kindheit damit, entlang der Golfküste nach New Orleans zu reisen, um seine Familie zu besuchen und natürlich das fantastische Essen der Stadt zu essen, während er in die NOLA-Kultur eintauchte.

Nach dem College zogen sie nach NY und stellten fest, dass es an Optionen für gute Langusten, Gumbo und Po'boys mangelte. Was mit Pop-ups, Festivals und Catering begann, entwickelte sich 2016 zum ersten Restaurant des Duos, und Nashville wurde für ihre erste Erweiterung ausgewählt – speziell die ehemalige Bar Otaku in der Gulch.

„Wir möchten, dass dieser Ort eine Flucht vor dem absoluten BS ist, das wir alle im letzten Jahr durchgemacht haben. Wir möchten, dass TGB ein Ort ist, der gehobenes, klassisches Cajun- / Bar-Essen in einer Umgebung bietet, in der es heißt: "Trinken Sie zum Mittagessen ein Bier, hier spielt es keine Rolle." Sie befinden sich vielleicht gerade nicht in der Frenchmen Street, aber das ist so nah dran“, sagt Lathan.

Die Po-Boys der Gumbo Bros beginnen mit dem französischen Brot der Leidenheimer Bakery in New Orleans, dann kommen sie mit Salat, Tomate, Duke's Mayo und Gurken angerichtet. Die Gäste können aus Klassikern wie gebratenen Garnelen, Austern, Mississippi-Wels, Roastbeef mit Soße oder gebratenen grünen Tomaten und Remoulade wählen. "Fancy Pants" Po'boy-Optionen reichen von Surf 'n' Turf (gebratene Garnelen, Roastbeef und Schuttsauce) bis zum "Friedensmacher" (mit gebratenen Garnelen, gebratener Auster und Pfeffer-Jack-Käse). Die Gumbo Bros fliegt regelmäßig Meeresfrüchte direkt vom Golf zu jedem Restaurant.

Lathan hat ein Trio von Gumbos auf der Speisekarte, alle basierend auf dem richtigen Rezept, das er direkt von seiner Urgroßmutter Nanny gelernt hat. Genau diese Technik – das Kochen von hausgemachtem Gumbo für 14 Stunden – wird bis heute in der Küche von The Gumbo Bros verwendet und dient als Grundlage für alle drei Gumbos auf der Speisekarte: Cajun-Hühnchen-Wurst-Gumbo (Gumbo nach Cajun-Art mit dunkler Mehlschwitze mit rauchigem Andouille-Wurst, mit Cajun gewürztes Hühnchen und Hühnerknochenbrühe), Nanny's Meeresfrüchte-Gumbo (Gumbo nach Küstenart mit Filé-Pulver, frischen Garnelen und blauem Krabbenfleisch in Krabbenbrühe) und Gumbo Z'Herbes (vegan und glutenfrei .) klassisches Gumbo nach New Orleans-Art mit Grünkohl, Kohl, Petersilie und Senfgrün, Filé Gumbo und gerösteter Gemüsebrühe). Das Gumbo z’herbes-Rezept wurde ursprünglich mit Karfreitag in Verbindung gebracht, als kein Fleisch, Hühnchen oder Fisch von religiösen Beobachtern verzehrt werden durfte.

Auf der Speisekarte stehen auch geräucherte Boudin-Bällchen (hergestellt aus Peg Leg Porker-Schweinefleisch), knusprig frittierte Louisiana-Alligator-Nuggets, Cajun-Waffel-Pommes, Louisiana-gemachte Zapp's Chips und Bananen-Pferdepudding.

Was alkoholische Getränke angeht, setzen die Gumbo Bros die Anspielung auf ihr New Orleans-Thema fort, mit Hurrikans des Hauses und einer Menge Daiquiris neben Tabasco-Margaritas vom Fass. Es wird auch eine wechselnde Auswahl an lokalen Bieren aus Nashville und New Orleans geben.

Der mit Spannung erwartete Fast-Casual-Spot im New Orleans-Stil ist in die ehemalige Bar Otaku-Location in der 505 12 Avenue South eingezogen, und der Raum hat natürlich einen ganz neuen Look, der das Gefühl von New Orleans im Hinterkopf hat. Lathans Vater, ein Bauunternehmer und Denkmalpfleger, hat aus dem Hafen von New Orleans geborgenes Holz geborgen, das die weitläufige Bar von Gumbo Bros Nashville bildet. Ein Wandgemälde mit Gemälden von New Orleans-Größen wie Leah Chase, Tennessee Williams und James Booker sowie Tischplatten aus 150 Jahre alten, aufgearbeiteten Ahornplanken aus einer ehemaligen Textilfabrik in Alabama (ebenfalls von Lathans Vater) sorgen für weiteres Interesse.

Wie bereits erwähnt, ist dies die zweite Iteration von The Gumbo Bros, nach seiner Heimatbasis Brooklyn, NY, die 2016 eröffnet wurde (und landesweit viel Aufmerksamkeit erhalten hat). Lathan beschreibt den Prozess der Eröffnung eines Restaurants während einer Pandemie, während ein anderes in einer anderen Stadt betrieben wird, „wie das Auftanken eines Flugzeugs mitten im Flug. Jedes Mal, wenn wir denken, dass wir etwas herausgefunden haben, wird uns ein Curveball geworfen. Wir mussten während des Höhepunkts der Pandemie in Brooklyn alles im Handumdrehen lernen. Auf seltsame Weise haben wir das Gefühl, dass es uns darauf vorbereitet hat, bessere Betreiber zu sein und bessere Entscheidungen für die Sicherheit unserer Mitarbeiter, unserer Kunden und unseres Geschäfts zu treffen. ” Lathan sagt, dass Nashville als zweiter Standort eine natürliche Wahl war, da er in den Süden zurückkehren wollte und die florierende Stadt und ihr Gastgewerbe liebt. „Die Restaurantgemeinschaft ist sehr eng verbunden und alle von anderen Betreibern, Köchen, Verkäufern und sogar unseren Vermietern haben für uns wirklich den Deal besiegelt, dass wir, wenn wir irgendwo wetten würden, um uns von Covid zu erholen, alles anziehen würden.“ Nashville.“

Nashvillians können erwarten, den vollen Geist von Louisiana zu erleben, wenn The Gumbo Bros einen Treffpunkt für LSU- und Saints-Fans an Spieltagen bietet, Hurrikans und Daiquiris vom Fass, eine Austern-Happy Hour und Pläne für Langusten und einen Jazz-Brunch ab dem Feder.


Alle Rezepte von ‘Recipe Club’

Aus den Köpfen von Küchenchef Dave Chang und Majordomo Media, Rezeptclub erforscht die besten Möglichkeiten, ein beliebtes Gericht zuzubereiten. Jede Woche werden Dave und Chris Ying von einer wechselnden Besetzung kulinarischer Experten begleitet, um drei verschiedene Rezepte desselben Gerichts zuzubereiten, zu essen und zu beurteilen.

Jetzt können Sie bequem von zu Hause aus mit uns kochen. Unten finden Sie jede Episode zusammen mit jedem Rezept, das wir in der Show kochen. Wir sehen uns in der Küche!

Folge 26: Pillsbury Tube Dough

Folge 25: Yuca

Chris Ying, Bryan Ford und Priya Krishna diskutieren die drei Rezepte, die sie ausgewählt haben, um ein Grundnahrungsmittel der Kulturen auf der ganzen Welt zu repräsentieren: Yuca.

Folge 24: Thunfisch in Dosen

Dave Chang und Chris Ying treffen sich erneut mit Rachel Khong, um die drei Rezepte zu besprechen, die sie ausgewählt haben, um einen Speisekammerartikel zu repräsentieren, der in den Haushalten in ganz Amerika zu finden ist: Thunfischkonserven.

Folge 23: Dips

In einer weiteren „wedgie“-Episode diskutiert Noelle „the Snackmaster“ Cornelio mit Chris Ying und Priya Krishna über die drei Rezepte, die sie ausgewählt haben, um die weite Welt der Dips zu repräsentieren.

Folge 22: Spaghetti

Dave Chang und Chris Ying treffen sich erneut mit Priya Krishna, um die drei Rezepte zu besprechen, die sie ausgewählt haben, um eines der allgegenwärtigsten Speisekammerartikel aller Zeiten darzustellen: Spaghetti.

Folge 21: Kichererbsen

Der erholte Barkeeper, Kochbuchautor und Getränkeunternehmer John deBary spricht mit Dave Chang und Chris Ying über die drei Rezepte, die sie ausgewählt haben, um eine wahrhaft transformierende Zutat darzustellen: Kichererbsen.

Folge 20: Fladenbrot

Bäckermeister Bryan Ford spricht mit Dave Chang und Chris Ying über die drei Rezepte, die sie ausgewählt haben, um ein allseits beliebtes Essen mit endlosen Iterationen aus der ganzen Welt zu repräsentieren: Fladenbrot.

Folge 19: Okra

Dave Chang sitzt diese Woche wegen seines Ekels gegenüber der Star-Zutat aus, also wird Chris Ying von Rachel Khong und Priya Krishna begleitet, um respektvoll über drei Okra-Rezepte zu diskutieren.

Folge 18: Martinis

Dave Chang und Chris Ying werden erneut von der literarischen Doyenne Rachel Khong begleitet, um respektvoll über drei Martini-Rezepte zu diskutieren.

Folge 17: Bisquick

Dave Chang und Chris Ying treffen sich erneut mit Bryan Ford, um drei Rezepte zu besprechen, die eine beliebte Boxmischung aus Kindertagen verwenden, die dafür bekannt ist, die flauschigsten Pfannkuchen der Nation zuzubereiten: Bisquick.

Folge 16: Aubergine

Dave und Chris treffen sich erneut mit Priya Krishna, um respektvoll über die drei Rezepte zu diskutieren, die sie ausgewählt haben, um ein besonders polarisierendes Gemüse bei der Rezeptclub Runder Tisch: Aubergine.

Folge 15: Polenta/Maismehl

Dave und Chris gesellen sich wieder zu den Rezeptclub Doyenne Rachel Khong, um respektvoll über die drei Rezepte zu sprechen, die sie ausgewählt haben, um eine Zutat zu repräsentieren, die viele Namen hat: Polenta, Maismehl oder Grütze - es ist ein gesunder Brei, der von Italienern und Menschen des amerikanischen Südens gleichermaßen geliebt wird.

Folge 14: Reis

Dave und Chris werden von dem mit dem James Beard Foundation Book Award ausgezeichneten Koch JJ Johnson begleitet, um über eine Zutat zu sprechen, die sowohl für ihre persönliche Beziehung zum Essen unerlässlich ist als auch das Rückgrat der Esskulturen auf der ganzen Welt: Reis.

Rezept Nr. 1: Sesam-Avocado-Naturreis
Rezept Nr. 2: Waakye (Ghanischer Reis und Bohnen)
Rezept Nr. 3: Tteokguk (Reiskuchensuppe)

Folge 13: Graham Crackers

Gibt es mehr hinter diesen leckeren kleinen Keksen als die Google-Suche? Dave und Chris werden von Bäckermeister Bryan Ford begleitet, um es herauszufinden.

Folge 12: Heilbutt

Dave und Chris werden von Priya Krishna, frisch gewonnen, zurückgekehrt, um respektvoll über die drei Rezepte zu diskutieren, die sie ausgewählt haben, um eine in diesem Podcast viel verleumdete Zutat darzustellen. Finden Sie heraus, was es braucht, damit drei Menschen, die keinen Heilbutt essen, ihn tatsächlich genießen.

Folge 11: Schweinefleisch

Rachel Khong ist zurück mit Dave und Chris, um respektvoll die drei Rezepte zu besprechen, die sie ausgewählt haben, um die Zutat dieser Woche zu repräsentieren: Schweinehackfleisch.

Folge 10: Boboli

Bryan Ford trifft sich wieder mit Dave und Chris, um respektvoll ihre drei Rezepte zu besprechen, die diese Woche die lagerstabile Pizzakruste von Boboli betreffen. Dieser Podcast besteht aus dem möglicherweise längsten Gespräch, das jemand außerhalb der Boboli-Organisation über das Grundnahrungsmittel der Lebensmittelgeschäfte am Ende des Ganges geführt hat.

Folge 9: Auflauf

Priya Krishna schließt sich Dave und Chris an, um respektvoll über die drei Rezepte zu diskutieren, die sie für die gefürchtete Auflauf-Episode ausgewählt haben. Dies ist für die Hühner-Speck-Ranch-Köpfe.

Folge 8: Bananen

Dave und Chris werden von Rachel Khong bei einer Erkundung der bescheidenen und allgegenwärtigen Banane unterstützt. Im respektvollen Gespräch über die drei vorgestellten Rezepte entdeckt der Rezeptclub neue Ideale für unsere Vorstellung davon, was Hausmannskost sein kann und soll. Dies ist für die Cool Whip-Liebhaber.

Folge 7: Eier

Bryan Ford begleitet Dave und Chris für diese spektakuläre Episode von Rezeptclub. Dies ist für die Mikrowellenköpfe.

Folge 6: Gyoza

Dave, Chris Ying und Priya Krishna besprechen die von ihnen ausgewählten Gyoza-Rezepte und was den perfekten Knödel ausmacht.

Folge 5: Schweinebraten

Dave und Chris werden von der literarischen Doyenne Rachel Khong begleitet, um respektvoll über drei Rezepte für Schweinebraten zu diskutieren.

Folge 4: Brownies

Rezeptclub Der Anfänger, Kochbuchautor und Bäckermeister Bryan Ford spricht mit Dave und Chris über die drei Brownie-Rezepte, die sie ausgewählt haben. Ob es nun noch gesagt werden muss oder nicht, die Mikrowelle war stark involviert.

Folge 3: Kartoffelpüree

Es ist Hochsaison für Kohlenhydrate plus Milchprodukte und Priya Krishna kehrt zurück, um Kartoffelpüreerezepte zu besprechen. Wenn Sie sich jemals gefragt haben, wie Pomme-Püree in High-End-Restaurants hergestellt wird, ist dies der Podcast für Sie.

Folge 2: Füllung

Um Thanksgiving zu feiern, werden Dave und Chris von Rachel Khong begleitet, um die drei von ihnen ausgewählten Füllungsrezepte zu besprechen, die von halbhausgemacht bis ganz neu variieren.

Folge 1: Türkei

In der Eröffnungsepisode schließt sich Priya Krishna an Rezeptclub um respektvoll die Vor- und Nachteile der drei sehr unterschiedlichen Rezepte mit Thanksgiving-Truthahn oder Truthahn zu diskutieren.

Kommen Sie jede Woche wieder, um weitere Rezepte zu erhalten. Und vergiss nicht, uns auf Instagram (@recipeclub), Twitter (@majordomomedia) zu folgen und unserer Facebook-Gruppe für den Rezeptclub-Podcast beizutreten. Abonniere und folge auf Spotify.


Brooklyn Barbecue behauptet sich

Die Schlagzeile tauchte auf meinem Computerbildschirm auf, als ich am Sonntagmorgen Nachrichten-Websites durchsuchte:

Sicherlich eine provokative Aussage, die Aufmerksamkeit und Klicks auf die "Munchies"-Website, den Food-Blog von Vice Media, erregen soll.

Der Artikel argumentierte, dass der derzeitige Boom der amerikanischen Barbecue-Lokale, die sich auf der ganzen Welt öffnen, von einem Barbecue-Lokal aus Brooklyn, N.Y. namens Fette Sau, inspiriert wurde.

Wieder ein provokatives Argument. Aber auch ungenau.

Obwohl der Autor zwei Barbecue-Restaurants in Süd- und Mittelamerika und eines in Spanien als Beispiele erwähnt, habe ich nach meiner eigenen Erfahrung, die Welt zu bereisen und die Diaspora der texanischen Grilltraditionen und -techniken zu recherchieren, nie eine Erwähnung von Brooklyn-Barbecue gefunden.

In der Tat erwähnen Grilllokale wie The Beast in Paris und Texas Joe's in London die Texas-Ikonen Franklin Barbecue oder Louie Mueller Barbecue als ihre Inspiration.

Auf meinen internationalen Reisen, um Barbecue im amerikanischen Stil zu dokumentieren, habe ich noch nie jemanden sagen hören: "Wir wurden von Fette Sau inspiriert."

Begleitet wurde der Artikel von einem Foto von einem ziemlich chaotischen Grilltablett. Eine weitere Prüfung des Artikels ergab, dass er ursprünglich im Jahr 2014 veröffentlicht wurde.

Ich schrieb den Artikel als "Clickbait" ab - ein provokativer Artikel mit fadenscheinigen Argumenten, der dazu dienen soll, Traffic und Werbegelder auf eine Website zu lenken.

Aber dann wurde es "viral". Nutzer auf Twitter und Facebook – viele aus Grillhochburgen wie Texas und North Carolina – begannen, den Artikel zu verspotten. Kein Geringerer als unser Texas Sens. John Cornyn und Ted Cruz twitterten Witze über die Idee, dass Brooklyn Barbecue die Welt erobert.

Bedauerlicherweise richtete sich ein Großteil des Zorns des Social-Media-Mobs nicht auf den Artikel, sondern auf das Brooklyn-Barbecue selbst. Sie verbanden das traurige Bild des Grillens in dem Artikel mit dem gesamten Grillen in Brooklyn. Für die Munchies-Website wurde dieser Artikel zu einer Art Deal mit dem Teufel – sie bekamen viele Klicks für ihre Werbetreibenden, aber das Grillen in Brooklyn hat seinem Ruf einen großen Schaden zugefügt.

Und ja, Brooklyn Barbecue hat unter Grillfans einen ansonsten hervorragenden Ruf. In einer Kolumne im letzten März mit dem Titel "NYC a 'cue capital? For now, fuhgeddaboudit" argumentierte ich, dass es in Brooklyn zwar großartige Grilllokale gibt, aber es gibt einfach nicht genug davon, um Brooklyn zu einem echten Anwärter auf einen Spitzenplatz zu machen Stadt grillen.

Mein Herz sank, als der Twitter-Mob die ganze Woche über Beschimpfungen ausspie. Ich stellte mir vor, dass meine Freunde Billy Durney von Hometown Bar-B-Que und Izzy Eidelman von Izzy's Smokehouse – zwei der besten Barbecue-Lokale Brooklyns – dasselbe lasen. Billy und Izzy sind zwei der härtesten Typen, die ich kenne, aber sie mussten sich von der negativen Presse über ihren geliebten Bezirk und das Grillen, das sie dort machen, ärgern.

In meiner Nähe rief ich Pitmaster John Avila vom El Burro & the Bull Barbecue Restaurant hier in Houston an. Avila, ein Veteran von Franklin Barbecue in Austin, zog 2013 nach Brooklyn und half im selben Jahr bei der Eröffnung von Morgans Brooklyn Barbecue. Er hatte einen Platz in der ersten Reihe zu den frühen Tagen des Brooklyn-Barbecue.

Ich fragte Avila, was er seinen ehemaligen Kollegen in Brooklyn raten würde, um die Kritik zu überstehen.

„Machen Sie einfach weiter“, sagte Avila. „Leute wie Mark Roper von Morgan's und Matt Fisher von Fletcher's kennen Texas Barbecue. Sie respektieren die Tradition.

Als ich 2014 anfing, das Grillen in Brooklyn zu erkunden, war es eine einsame Aufgabe, den Texanern zu sagen, dass es in Brooklyn legitimes Grillen gibt. Aber ich habe genug Zeit mit Pitmastern wie Durney und Eidelman verbracht, um zu wissen, dass sie die großen Traditionen des texanischen Barbecues respektieren und zelebrieren.

Es ist unwahrscheinlich, dass ein Pitmaster in Brooklyn behaupten würde, sein Barbecue sei einflussreicher als das von Texas. Es ist nicht. Aber es ist ein tolles Barbecue. Und ich kann jedem Texaner, der New York besucht, uneingeschränkt empfehlen, die Fahrt über den East River zu machen und es sich anzusehen.

Brooklyn Barbecue erobert vielleicht nicht die Welt, aber es ist legitimes Barbecue. Und es bietet jedem Texaner mit Heimweh, der den Big Apple besucht, einen Hauch von Heimat.


Aus dem Menü

Mario Carta, dem Casimir, ein französisches Bistro im East Village, gehört, eröffnet mit seinem Partner Patrick Laurent eine Uptown-Version. Sie haben Richard Krause engagiert, der zuerst bei Wolfgang Puck auf sich aufmerksam machte, insbesondere im Chinois on Main in Santa Monica, Kalifornien, und später in New York unter anderem im Rose Cafe und Cafe Luxembourg. Seine Küche behält hier ihren französischen Akzent, mit Schnecken, Steak mit Pommes und Entenconfit. „Mit Richard in der Küche werden wir sein Savoir-faire genießen“, sagte Mr. Carta. “Meine Idee ist es, ein Downtown-Menü und Preise in die Upper East Side zu bringen: ein Steak für 22 US-Dollar, Artischocken-Vinaigrette für 8 US-Dollar.” Das Restaurant verfügt über eine Weinbar im Erdgeschoss, einen Speisesaal im Obergeschoss und reichlich Sitzgelegenheiten im Freien. (Öffnet Mittwoch): 1022 Lexington Avenue (73rd Street), (212) 879-6190, casimirnyc.com

GREENWICH-PROJEKT Das dritte Restaurant der Project Group ist elegant und weiß, auf zwei Etagen, mit einer Speisekarte für diejenigen mit vielseitigem Geschmack und ziemlich viel Geld (Vorspeisen beginnen bei 31 US-Dollar). Zu den Optionen gehören Kalbsbries mit Schnecken, Hummergrütze und Heilbutt en croûte mit Mandarinenbrühe: 47 West Eighth Street (Fifth Avenue), (212) 253-9333.

Maulbeere & Weinrebe Selbstbedienungs-Café-Gerichte zum Frühstück, Mittag- und Abendessen bieten einen Hauch Curry in einer afrikanischen Tomatensuppe, Putenfleischbällchen mit Garam Masala und Curry-Freekeh mit Blumenkohl, Mango und Cashewnüssen: 73 Warren Street (West Broadway), (212) 791-6300, mulberryandvine.com.

OMAR’S Dieses Restaurant und Privatclub im Besitz von Omar Hernandez befindet sich im ehemaligen Hotel Griffou. Das Restaurant La Ranita serviert ein amerikanisch-mediterranes Menü des Küchenchefs Kenny Cuomo mit der Option, ein „spontanes Degustationsmenü“ zu bestellen. Der Club bietet private Speiseräume, Concierge-Service und Weinschließfächer für 1.000 USD pro Jahr: 21 West Ninth Street, (212) 677-5242, omar-nyc.com.

EINE ZWEIZWANZIG ERSTE AVENUE Versteckt hinter South Brooklyn Pizza befindet sich dieser überraschende Ort für kleine Teller und einfallsreiche Pizzen. Der Barbereich ist zur Straße hin geöffnet: 122 First Avenue (St. Marks Place), (212) 533-2809, 122firstavenue.com.

Bild

SUPREME BURGER Andy Yang, der Besitzer von Rhong Tiam Express, rollt einen auf Burger spezialisierten Foodtruck auf den Markt. Er bietet eine Reihe von Belägen an, um seinem erstklassigen Angus-Rindfleisch-Patty eine koreanische, chinesische, thailändische, japanische oder sogar griechische Persönlichkeit zu verleihen. (Mittwoch): Flatiron-Viertel, kein Telefon, rhong-tiam.com.

Eröffnung in den Hamptons

BLT-STEAK AM CAPRI Wo Nobu im letzten Sommer seinen Laden eröffnete, wird nun ESquared Hospitality eine Filiale seines Steakhouses eröffnen. (23. Mai): 281 County Road 39A, Route 27, Southampton, N.Y., (631) 259-2641, e2hospitality.com.

DELMONICOS VON SOUTHAMPTON Im ehemaligen Savanna-Raum wird eine Filiale des ehrwürdigen Bankenviertels mit kontinentaler Küche eröffnet. (22. Mai): 268 Elm Street, Southampton, N.Y., (631) 283-0202, delmonicosofsouthampton.com.

FRISCH Todd Jacobs, Küchenchef in Restaurants in Westhampton Beach und Long Beach, N.Y., hat Bruce Buschels Southfork Kitchen übernommen. Es wird ein saisonales Menü geben, das in einem etwas helleren Ambiente serviert wird. (15. Mai): 203 Bridgehampton-Sag Harbor Turnpike, Bridgehampton, N.Y., (631) 537-4700.

Fünf Gerichte unter der Woche

Emily Weinstein hat Menüvorschläge für die Woche. Auf New York Times Cooking warten tausende Ideen für das Kochen auf Sie.

    • Dieser Kokos-Fisch-Tomaten-Auflauf von Yewande Komolafe ergibt eine wunderschöne, seidige Ingwer-Kokos-Sauce.
    • Ein leckeres Rezept für Blechpfannenhähnchen und Kartoffeln von Lidey Heuck ist wirklich schön, ohne pingelig zu sein.
    • Diese vegetarisch gebackene Alfredo-Nudeln mit Brokkoli-Rabe ist von Pasta Alfredo inspiriert, jedoch mit grünem Gemüse.
    • Kay Chun fügt Frühlingsgemüse-Japchae in dieser veganen Variante des Klassikers Spargel und Erbsen hinzu.
    • In diesem sommerlichen Salat mit gegrilltem Lachs von Melissa Clark können Sie Hühnchen oder eine andere Fischsorte ersetzen.

    MADISON & HAUPT Das ehemalige New Paradise Cafe ist jetzt im Besitz von Michael Gluckman, einem lokalen Gastronomen, und Eric Miller, einem Caterer und Koch, der Food & Co. in East Hampton besitzt. Sie haben den Raum in ein Fischrestaurant mit Terrasse verwandelt: 126 Main Street (Madison Street), Sag Harbor, N.Y., (631) 725-6246, madisonandmainrestaurant.com.

    ROTER HAKEN HUMMER POUND Dieses Lokal in Brooklyn wird seine Speisekarte mit Hummerbrötchen und anderen Meeresfrüchten in einem neuen Geschäft servieren, das Sweet 'tauk, ein Limonadenunternehmen, eröffnet. (Mitte Mai): 34 South Etna Avenue, Montauk, (631) 668-5683, redhooklobsterpound.com.

    SIENA RESTAURANT TBAR Tony Fortuna, der die TBar Steak & Lounge auf der Upper East Side besitzt, wird diesen Ort führen, mit einer Speisekarte, die nahe an dem ist, was er in Manhattan serviert. Ab 23 Uhr wird ein Nachtclub eröffnet. am Wochenende in einem Teil des Raumes. (15. Mai): 44 Three Mile Harbour Road (Oakview Highway), East Hampton, N.Y., (631) 604-6060, siennahamptons.com.

    SCHWEDISCHER KULINARISCHER SOMMER Vom Memorial Day bis zum Labor Day wird East Hampton einen Zustrom von Köchen aus Schweden, teilweise mit Michelin-Sternen, haben, die im Restaurant Living Room des c/o Maidstone Hotels mit Küchenchef Mathias Drogie besondere Dinner zubereiten. Sie werden auch Kurse geben und an Wohltätigkeitsessen teilnehmen. (25. Mai bis 2. September): swedishkulinarysummer.com.

    Köche in Bewegung

    ELIZABETH FALKNER, der letztes Jahr von San Francisco nach New York gezogen ist, um Krescendo in Boerum Hill, Brooklyn, zu eröffnen, hat das Restaurant verlassen und wird im kulinarischen Beirat der Holland-America Line arbeiten.

    MISSY ROBBINS hat als Küchenchef die A Voce Restaurants im Madison Square Park und im Time Warner Center verlassen. Sie hat noch nicht entschieden, was sie als nächstes tun wird, und ein Ersatz wurde nicht benannt.

    ROXANNE SPRUANCE, die für Wylie Dufresne im WD-50, im Blue Hill im Stone Barns und kurz im Café Tallulah in der Upper West Side gearbeitet hat, ist die neue Köchin im Alison Eighteen, wo sie die Speisekarte in Richtung Frankreich kippen wird.

    BANKEN WEISS, der Chefkoch im Five in Berkeley, Kalifornien, war, kommt nach New York, um Küchenchef im Mintons zu werden, einem Harlemer Restaurant und Jazzclub im Besitz von Richard Parsons, das im Herbst wiedereröffnet wird. Alexander Smalls ist der Küchenchef.


    Le Barricou

    WO: Williamsburg

    Das Team hinter dem nahe gelegenen Maison Premiere betreibt diese Brasserie im Pariser Stil, die Schnecken, Coq au Vin und andere französische Bistro-Klassiker serviert. Die Gäste sitzen an rustikalen Holztischen und die Wände sind mit alten französischen Zeitungen collagiert. Kommen Sie zum Brunch, wenn Sie auf der Suche nach den perfekten Eiern sind Benedict: Die Version hier wird mit Hollandaise beträufelt und von Salat und Pommes Frites begleitet (beim Brunch gibt es keine Reservierungen, also kommen Sie früh oder warten Sie darauf).

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    Millionen von Tierarten durchstreifen die Erde. Nur wenige Dutzend landen jedoch auf Plakaten für den Zoo oder in Kalendern, die von Umweltorganisationen verschickt werden. Diese meist beeindruckend großen Tiere haben alle eine gewisse Starqualität: die Elefanten, die Giraffen, die Gorillas, die Großkatzen. In den Worten von Zoologen und Naturschützern sind sie charismatische Megafauna. Ein Löwenrudel bei einer Spendenaktion kann sich darauf verlassen, dass er Geld einbringt, das verwendet werden kann, um das Ziesel und die Fliederbrustwalzen zu retten.

    Als das Restaurant-Ökosystem noch gesund funktionierte, hatte es auch seine charismatische Megafauna. Dies waren die Orte, von denen Menschen auf der anderen Seite der Welt gehört haben und deren Namen immer dann genannt wurden, wenn die besten Food-Städte zur Debatte standen, um die eine ganze Klasse von Touristen internationale Food-Safaris plante.

    Aber die berühmtesten Restaurants einer Stadt sind nicht immer die wichtigsten, ebenso wie der Große Panda nicht unbedingt die wichtigste Art für die Gesundheit seines Lebensraums ist. Wenn diese Unterscheidung nicht bereits offensichtlich war, wurde sie im letzten Jahr deutlich. Einige der am eifrigsten verfolgten Küchen New Yorks waren während des größten Teils oder der gesamten Pandemie dunkel, darunter das Grill, Atomix, Per Se, Balthazar und Le Coucou. Ein vorhersehbarer, wenn auch immer noch sehr seltsamer Effekt ist, dass über diese Restaurants, die einst ständige Aufmerksamkeitslenker waren, jetzt so wenig gesprochen wird, als ob es sie nie gegeben hätte.

    Die meisten Orte, die im Pandemieleben der New Yorker eine bedeutende Rolle gespielt haben – die New Yorker, die geblieben sind, nicht die, die geflohen sind – sind in Los Angeles und London praktisch unbekannt. Um sich zu qualifizieren, muss ein Restaurant heute Abend genau das kochen, was Sie zum Abendessen wünschen. Wenn es nur wenige Gehminuten von Ihrem Zuhause entfernt ist, umso besser.

    Winner, in Park Slope, ist zu weit von meinem eigenen Viertel in Brooklyn entfernt, als dass ich mit leerem Magen eine Rundfahrt machen könnte. Aber in fast jeder anderen Hinsicht ist es mein ideales Pandemie-Restaurant und sein Brathähnchen, mit geräuchertem Honig bestrichen und mit einem Pfund Bratkartoffeln, etwas geschmortem Grünkohl und einem merklich frischen Sauerteig-Baguette abgerundet, ist mein ideales Pandemie-Menü.

    Daniel Eddy, sein Besitzer und Küchenchef, eröffnete im vergangenen März den ersten Teil von Winners Betrieb, eine Eckbäckerei und ein Café. Es lief vier Tage lang, bevor eine benachbarte Weinbar geschlossen hatte und noch nicht geöffnet hatte. Winner’s Food ist seither ausschließlich to-go. Das meiste davon ist dazu bestimmt, woanders gegessen zu werden, obwohl es bei gutem Wetter möglich ist, Ihre Beute an einem der kleinen Tische in der 11th Street, direkt an der Seventh Avenue, auszupacken.

    I’ve been a semiregular customer over the past few months. In the morning I’ve swung by for a macchiato and one of the remarkable sourdough croissants, tangy and a little salty, that the pastry chef, Ali Spahr, makes. I’ve picked up dinner on several evenings, too. Each time, I’ve been impressed by Winner’s ability to pack so many of the things I miss about restaurants into a simple exchange transacted through a window.

    One way the restaurant achieves this is by refusing to do delivery. You can order breakfast and lunch at the window dinner has to be arranged in advance, by email. Either way, your first encounter is with one of Winner’s employees or Mr. Eddy himself, not a third-party app. Apps may be convenient, but I’ve never used an app that remembered that a member of my household has a life-threatening food allergy, as a Winner employee did the second time I placed a dinner order. Nor have I had one offer to set aside a few loaves of bread, which typically sell out by late afternoon.

    Those breads are worth the trouble. Kevin Bruce, whose last job was kneading Danish rugbrod and grantoftegaard at Great Northern Food Hall, bakes six kinds of loaves a day in a two-rack oven on a tight schedule. It starts at 7:30 a.m., when hefty little bricks of dark rye shot through with sunflower seeds are ready. A sourdough boule whose composition changes day to day comes out at 11 a.m. the buckwheat version sold on Tuesdays and Saturdays is something of a miracle, at once suave and earthy. The baking day ends at 2 p.m., when the baguettes go on sale.

    A baguette plus a rotisserie chicken nearly always equals a satisfying dinner. They add up to considerably more than that at Winner, where the bread is just a few hours old and the roast was finished within half an hour or so of your pickup appointment. While you wouldn’t call Winner a French restaurant, the extraordinary attention it pays to ordinary staples may remind you of the neighborhood shops in Paris, where Mr. Eddy lived while he was cooking under Daniel Rose at Spring. (More recently, he was the opening chef at Rebelle, a French restaurant on the Bowery that is now closed.)

    The pandemic has brought the city a flurry of new pop-ups. Winner hosts one every week, with a guest chef who cooks a “friends and family meal.” A few weeks ago, the program introduced me to the rich delights of collards in shrimp sauce as prepared by Telly Justice, a trans woman who is planning to open “a restaurant by queer people for all people” in Brooklyn, to be called Hags.

    I don’t exactly remember which wine Lisandra Bernadet, the sommelier, recommended with Telly Justice’s cooking, but I believe it came from Slovenia, glowed with a pale-gold skin contact tint, had been made about eight years ago and, like almost all the bottles at Winner, cost well under $40. A conversation through an open window about Slovenian orange wines is another thing I’ve never gotten from GrubHub.

    Winner’s wine bar is in a former carriage house, where there is just enough room for the rotisserie oven, a few standing customers and a single table. Will strangers ever rub elbows there? Will travelers with freshly scanned passports give Winner’s address to their drivers at the airport? They should. There isn’t anything mega about the place, but it’s loaded with charisma.

    What the Stars Mean Because of the pandemic, restaurants are not being given star ratings.


    The Diner That’s Serving Queer Hospitality, One Patty Melt at a Time

    It wasn’t the bubbling mozzarella on chicken cutlets or the everything-bagel babka I spotted on Instagram that lured me into MeMe’s Diner. These were just a bonus. I had to check out MeMe’s because this restaurant is, well, super gay.

    MeMe’s Diner, a new Brooklyn restaurant specializing in comfort foods like meatloaf, patty melts, and Velveeta mac and cheese stands in contrast with nearly every other buzzy opening. Expensive handmade ceramic plates are nowhere in sight, and the kitchen isn’t shy about using Heinz and Hellmann’s in lieu of artisanal substitutes. These are the foods we want to eat—let’s face it, all the time—but especially on long, lazy weekend afternoons at tables crowded with your friends.

    MeMe’s was born out of a pair of friends’ love for entertaining and hospitality. After working together at Ovenly, a Brooklyn bakery known for its vegan chocolate chip cookies and blackout cake, Bill Clark left with the dream of opening a Brooklyn bar, while Libby Willis started a catering company. The duo began hosting dinner parties in Brooklyn, which eventually became the model for MeMe’s, their first restaurant together. Beyond serving playful dishes like brunch-time migas served in a sliced-open Fritos bag, the diner was created as a beacon of queer hospitality. Guests would be treated like friends or acquaintances dining in the founders’ homes, and staff would be treated with the same respect Willis, Clark, and countless other out LGBTQ+ restaurant workers deserve.

    “The hospitality industry is hard, but it doesn’t necessarily have to be. We want to come to work and be happy,” Clark says. He and Willis, a third-generation restaurateur (all her relatives told her not to do it), opened the door to MeMe’s in late 2017 with no advertising or formal PR—just the “gay whisper network.” Tables and barstools remain packed throughout dinner each night and especially during brunch on weekends. MeMe’s has already lapped up acclaim and media attention that countless larger, more established and hyped-up New York restaurants only hope for. In an era of dwindling LGBTQ+ spaces, MeMe’s champions queerness in an inclusive, progressive, practical way, infusing equality in every aspect of the restaurant’s operations.

    In some ways, the strategy is formulaic. MeMe’s menu offers tasteful, unpretentious food in a gentrifying neighborhood (Prospect Heights). The dining room, with its tufted brown-leather banquettes (crafted by Willis’ Hudson Valley–dwelling brother), artsy oil portraits of strangers (painted by Willis’ grandfather and rescued from his barn), and unfinished-wood shelves displaying Mastering the Art of French Cooking, evokes the seemingly effortless blend of “chill” that every restaurant is chasing in 2018. At its core, MeMe’s, named after Clark’s grandmother, is what a restaurant opening in today’s Brooklyn looks like, but at its heart, it’s a proudly queer space. “We’re not just a queer space [or] an exclusively gay space—we’re a space for everybody, [run] by gays,” Clark says.

    Queerness is organically infused into every element of MeMe’s hospitality, from the gender-neutral greeting (think: “Welcome, folks” rather than “Hey, ladies”) when diners walk in, to not questioning someone’s gender identity when it comes to a credit card or ID that may not match their appearance, to Willis’ zero tolerance policy for deprecating language in the kitchen. On a recent evening, the restaurant quickly filled up with LGBTQ+ couples and families, along with a handful of straight-presenting couples several groups of friends crowded in the doorway in hopes of getting a seat. In the small bubble of NYC’s queer social circle, it felt to me that there was a high likelihood someone you knew would walk in the door at any time.

    “When we talk about queer hospitality, this is less about making a traditional gay bar or a space for gay people,” Clark says, “but we’re creating a very welcoming, easy, and desirable place for queer people to work in. When your staff is comfortable and not worried about not being able to be themselves or express who they are as people, that translates directly to your hospitality.”

    The peanut butter pie at Meme’s.

    Willis and Clark operate off an inherent sense of how they’d want to be treated at work, knowing that tolerance for inappropriate behavior often trickles from the top down. “As a femme-presenting female, male coworkers and owners saw me as a sexual object first,” Willis says of her prior experience. “And then when they found out I was queer, they would suggest I just hadn’t met the right man yet and that if they had it their way I would absolutely be straight. Working in an environment where you have to constantly out yourself and shut down sexual harassment is exhausting.”

    Meanwhile Clark felt the “culture of competitive masculinity” ingrained in professional kitchens and feared appearing “soft or weak at work,” especially since he focused on pastry rather than on the more-masculine-deemed grill station. All potential MeMe’s employees are informed that the company culture is rooted in queer inclusion and compassion. “If people seem to not get it right away and don’t understand why it is so important in the interview process, they are probably not right for this restaurant,” Willis says.

    Willis doesn’t prioritize hiring women or LGBTQ+ people, necessarily, though her original team was built through a network of friends and supplemented by workers from GOSO (Getting Out and Staying Out), a program that helps formerly incarcerated men transition back into life in New York.

    The goal is that the restaurant becomes a neighborhood staple, “where you can pop in a couple nights a week, get a plate of meatloaf and some greens or a big supper salad,” Clark says. And so far, it is. “It’s really shocking how quickly we had regulars.” The storefront that houses MeMe’s stood empty for more than two decades, and the fact that a proudly LGBTQ+ partnership and business model infused a new, nonstop energy into the space shouldn’t be overlooked. The restaurant business is undeniably tough, and New York restaurants, as most businesses do, rely on straight people to stay in business. Despite the massive progress LGBTQ+ people have achieved in recent years, latent and blatant discrimination is still prevalent. MeMe’s has to face all of that as well as the lingering stigma that a gay space is for gay people only.

    To bring the LGBTQ+ food community closer together, the second Monday of every month MeMe’s hosts a “Family Meal” (only drinks and the bar’s signature complimentary cheese puffs are served) to which LGBTQ+ people working in the food and restaurant industry are invited to network and mingle in the otherwise closed restaurant until 2 a.m. Ideally, the values that launched MeMe’s business will trickle out to restaurant workers across the city.

    “It’s a space for everyone who understands what you’re going through, like-minded people,” Willis says. “The best way to change is through community. Maybe someone will pay attention and go back to where they’re working and say, ‘Hey, I know that other people do this differently. Can we try to be different?’ The best way to do that is to be an example, so that’s what we’re trying to be.”


    A Restaurant Dedicated To Pickles Is Opening Soon In NYC

    They’re tangy, salty, crunchy and delicious. What’s not to love about pickles?

    That question has inspired a new fried pickle restaurant that will open this spring in New York City on the Lower East Side, according to Eater New York. The shop is the brainchild of the team behind The Pickle Guys, a popular kosher pickle retail store with nearly 40 types of pickled produce.

    Though the new restaurant doesn’t have a name yet, its menu will feature fried okra, fried mushrooms, fried tomatoes and other goodies (in addition to pickles, natch).

    Basically, if you can pickle it, you’ll find it on the menu at the new restaurant.

    “We pickle many, many things throughout the year,” manager William Soo told Eater. “We’ll try to bring that stuff to the eatery.”

    In addition, the restaurant will whip up traditional diner fare, including burgers, chicken sliders and beef sliders. Pickled items will be the main attraction, however.

    “That will be our main thing, what we’ll be best at,” Soo said.

    Like the gourmet pickle shop, the eatery will be kosher, a decision that represents owner Alan Kaufman’s dedication to the neighborhood’s Jewish history. There won’t be much room for customers to stay and eat, as the casual restaurant is designed for to-go orders.

    The Pickle Guys launched 14 years ago and claim to have the best pickles in New York. They’ll pickle anything and everything—from celery to mangoes to pineapples to string beans, according to their website.

    Their kosher pickles are so popular that they recently launched a delivery service in Brooklyn.

    “The Pickle Guys makes pickles from an old Eastern European recipe ‘just the way mom used to make them,’” according to the company’s website. “The pickles are made by letting them sit in salt brine with garlic, spices and no preservatives. Storing them in barrels, from a day up to six months, the pickles cure as they sit.”

    Can’t make it to the new restaurant? You can always make your own pickles at home with this easy overnight pickle recipe from Snappy Gourmet or this “killer” spicy garlic pickle recipe from Foodie Crush. And if you’re Ja wirklich a pickle fan, make sure you try this pickle soup recipe, which calls for sour cream, potatoes and carrots in addition to dill pickles.


    Meet the New Wave of America’s Great Pasta Chefs

    Illustration by Ross MacDonald

    Illustration by Ross MacDonald

    Americans are living in the golden age of pasta, one not just of Italian interpretations, but original American expressions. Here are the macaroni-making chefs paving the way for our collective carby future.

    Josh McFadden, Ava Gene’s, Portland, Oregon

    Josh McFadden attended culinary school and cooked in Michelin-starred palazzos in Rome, but “somewhere along the line,” he says, “I realized I wanted to be more in touch with seasonal ingredients in a simpler way.” That led McFadden to cook in neighborhoody spots like recently shuttered Franny’s in Brooklyn and, later, Lupa, under Mark Ladner. “He is a genius,” McFadden says. “That’s where I really learned about pasta.” Today in Portland, McFadden follows the seasons and sticks to tradition. “Americans, without a long history—we feel we can put our own stamp on certain dishes,” he says, “and that can often go horribly wrong.” So he keeps it simple—pasta pomodoro, cacio e pepe, linguine with clams—and stays in sync with the seasons.

    Bruce Logue, BoccaLupo, Atlanta, Georgia

    Italian cooking is “not in my soul,” says Bruce Logue. Which means he’s worked harder to master it: He ended up in Mario Batali’s Babbo in 2005 and studied Waverley Root’s The Food of Italy on the subway home. Next came an Italian apprenticeship in Le Marche, and in 2013 he opened his BoccaLupo. He’s cooked pasta there each night they’ve been open since. Logue relies more on inspiration than tradition, and his menu is unmistakably from the South. Collards and smoked brisket make appearances the amatriciana is made with bacon rather than guanciale. To Logue, this is true to the spirit of Italian originals, if not the letter. “Southern cooking has always been about using the stuff that’s grown around you,” he says. “It’s the same with Italian food—it’s a very country cuisine at its core.”

    Missy Robbins, Lilia, Brooklyn, New York

    “I didn’t set out to open a pasta restaurant,” says Missy Robbins, chef-owner of Lilia in Williamsburg, “but it’s blown up—that’s what we’re known for.” The restaurant was always intended to be rooted in Italian cooking, but it focused first on roasted meats, fish, and vegetables. These were the foods she was excited about after a five-year stint at A Voce in Manhattan. But there it was, in the first sentence of Pete Wells’ three-star rave in the Times: “Missy Robbins is cooking pasta again.” Growing up, Robbins took frequent trips to Italy, but it was at home, at Leon’s in New Haven, “an old-school red-sauce joint in a not so favorable part of town,” where her love for Italian food was sparked. Now, at Lilia, she rolls out hundreds of servings from scratch, daily. “Pasta is a craft,” Robbins says. “It’s something you really have to do with your hands—there’s something about repetition and perfecting that craft that has always been exciting to me.”

    Thomas McNaughton, Flour + Water, San Francisco, California

    Thomas McNaughton spent his early years working in refined restaurants—Michelin-starred kitchens here and abroad that ran on exacting French technique. He plated quenelles and labored over stocks. But it was working in Italy, in Bologna, where he “became obsessed with how much food was intertwined in people’s day-to-day lives. That’s where I felt like I was actually cooking for the first time,” he says. He’s merged both threads of his culinary education at Flour + Water, where he can serve traditional Italian dishes with fine-dining attention to detail. In the room entirely devoted to pasta production, he’s particularly exacting about texture. “Pasta deals with texture before it deals with flavor,” McNaughton says. “And texture allows you to experience flavor in different ways.” So you’ll find simple egg yolk–based pastas alongside others with stinging nettle purée and minced olives in the dough. That’s what drives his five-course pasta tasting, not sauces or flavors: “The five different textures I want to deliver are what writes that menu.”

    Signs We’re Living in the Golden Age of Pasta in America


    Schau das Video: Hotella Nutella: A Hotel Devoted to the Love of Nutella. Localish (Juni 2022).


Bemerkungen:

  1. Ali

    Ich bestätige. Ich stimme allem oben Genannten zu. Lassen Sie uns dieses Problem diskutieren.

  2. Doushicage

    Ich entschuldige mich dafür, dass ich Sie unterbrochen habe, aber meiner Meinung nach ist das Thema bereits veraltet.

  3. Morholt

    Ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit, vielleicht kann ich Ihnen auch bei etwas helfen?

  4. Kadir

    Wir werden für Sie im Internet eine Datenbank potenzieller Kunden sammeln

  5. Darroch

    Ausführlicher, Pliz. Was ist der Fehler?

  6. Andrei

    Sie die sehr talentierte Person

  7. Treddian

    das nicht mehr als die Konvention

  8. Northrup

    Ich denke, Sie werden den Fehler zulassen. Treten Sie ein, wir besprechen es.

  9. Jervis

    Natürlich. Ich stimme allem oben Genannten zu. Wir können zu diesem Thema kommunizieren. Hier oder per PN.

  10. Saeger

    Meiner Meinung nach ist es der große Fehler.



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